Utilizzando della carta vetrata, la superficie della pietra per affilare si ostruisce con particelle della carta vetrata, le lame scivolano quindi semplicemente sulla superficie di affilatura e la pietra non afferra.

Se non è possibile evitare di esporre la pietra per affilare alle condizioni sfavorevoli sopra menzionate come 2 (all'aperto, sotto la luce solare diretta), 3 (in un luogo con vento diretto) e 4 (a temperature estremamente elevate), conservare la pietra per affilare nella sua scatola di plastica.

Se affilate le vostre lame gradualmente con diverse pietre per affilare di varie grane (cioè inizialmente con una pietra per affilare grossa e poi con una più fine), sciacquate accuratamente lo sporco dalle vostre mani e dalle lame dopo ogni processo di lavoro. I granuli grossolani rimanenti possono causare graffi sulle vostre lame.

Ogni corpo di pialla è realizzato in ghisa duttile completamente priva di tensioni. È lavorato e levigato con cura, in modo che la suola sia piana e i lati siano perpendicolari alla suola. I grandi manici e pulsanti in legno (manico anteriore) garantiscono un'ottima maneggevolezza. Il meccanismo di regolazione consente di impostare facilmente e con precisione la lama. L'unico pulsante di regolazione serve sia per l'avanzamento (impostazione dello spessore del truciolo) sia per l'allineamento laterale della lama. Le viti di limitazione su entrambi i lati impediscono alla lama di muoversi lateralmente durante l'uso, ma consentono comunque di regolare la lama lateralmente.

Figura 1: Parti della pialla
Pulsante Lever Cap = Vite a manopola del coperchio
Lever Cap = Coperchio
Blade = Lama
Handle = Manico
Body = Corpo della pialla
Mouth Adjustment Screw/Stop = Vite di limitazione della larghezza della bocca
Set Screw = Vite di limitazione
Toe Locking Knob = Vite di bloccaggio
Adjustment Mechanism = Meccanismo di regolazione
Front Knob = Pulsante (anteriore)
Fence Mounting Holes = Fori per il montaggio di un fermo

Attenzione: Ricordate che la lama è molto affilata. Un uso imprudente può portare a gravi infortuni.

Per impostare la lama per la prima volta, aprite l'apertura il più possibile e posizionate il piano su una superficie di legno piana (ad esempio un pezzo di scarto, preferibilmente legno tenero). Fissate leggermente la lama con l'aiuto della vite a manopola del coperchio (in modo che non scivoli da sola) e regolatela ruotando la vite di regolazione finché non tocca appena il legno.

Ribaltate il piano e allineate lungo la suola per assicurarvi che il tagliente sia parallelo alla suola. Se necessario, regolate ulteriormente la lama o riportatela indietro. Fissate la lama (un quarto di giro sulla vite a manopola del coperchio dovrebbe bastare - non stringete troppo la lama) e fate un taglio di prova. Se tutto è a posto, stringete le due viti di limitazione laterali finché non toccano appena la lama. Questo non serve a bloccare la lama, ma a darle una guida che impedisce alla lama di scivolare lateralmente nell'apertura. Ogni regolazione laterale d'ora in poi sarà effettuata solo muovendo il meccanismo di regolazione. Questo è un notevole vantaggio rispetto ad altre costruzioni, che hanno o un'incavatura fresata stretta davanti e quindi nessuna possibilità di regolazione laterale, il che porta a dover affilare la lama con un angolo esatto di 90° sui lati, oppure offrono abbastanza spazio affinché la lama possa muoversi lateralmente, il che porta a dover correggere ogni volta la regolazione laterale quando si cambia la profondità di taglio.

Vi abituerete molto rapidamente a impostare le profondità di taglio allineando lungo la suola del piano. Tuttavia, per trucioli molto fini, sono comunque necessari tagli di prova.

Due avvertenze:

1. La vite a manopola del coperchio ha un'enorme leva. Per un uso normale è sufficiente stringerla di un quarto di giro, dopo che la lama ha toccato completamente. Non stringetela mai così forte come potete, poiché potreste danneggiare il piano.
2. Controllate ogni volta che impostate la lama l'apertura dell'apertura per assicurarvi di non spingere la lama contro il pezzo anteriore regolabile. È molto semplice impostare l'apertura così stretta come necessitate dopo aver impostato la profondità di taglio. In ogni caso, è meglio che la lama si smussi durante la piallatura e non durante la regolazione!

Per evitare che la lama si muova all'indietro in modo imprevisto a causa del gioco nel meccanismo di regolazione, l'impostazione della profondità di taglio dovrebbe sempre avvenire in modo che la lama venga spinta in avanti per ultima, ruotando la vite di regolazione in senso orario (a destra). (La vite di regolazione stessa non è, come tutte le viti, priva di gioco. Seguendo la procedura descritta qui, si fa in modo che questo gioco non porti a un movimento della lama durante la piallatura.) Se è necessario riportare la lama indietro di poco, è sempre meglio spingerla indietro più del necessario e poi regolarla fino all'impostazione desiderata. In questo modo, tutto il gioco nel meccanismo di regolazione viene assorbito, permettendo al meccanismo di gestire le forze che agiscono sulla lama senza che l'impostazione cambi.

Il pezzo anteriore mobile consente di regolare la fessura tra il ferro e il pezzo anteriore (questa fessura è chiamata bocca) in modo che sia sensato per il tuo lavoro. Di solito, la bocca dovrebbe essere così stretta che i trucioli passino appena senza ostacoli. Il motivo è che una bocca stretta supporta meglio il legno direttamente davanti al ferro (lo tiene fermo), prevenendo così strappi che si verificano quando il truciolo si strappa ulteriormente sotto la superficie del pezzo.

La vite di limitazione della larghezza della bocca consente di impostare esattamente la dimensione della bocca. Una volta impostata la vite di limitazione della larghezza della bocca, impedisce anche di spingere accidentalmente il pezzo anteriore troppo indietro, in modo che tocchi il ferro e possa danneggiarsi. Per regolare la larghezza della bocca, allenta prima il pulsante di bloccaggio (maniglia anteriore o vite a manopola - a seconda del modello). Tieni quindi il piano in posizione verticale e regola la posizione del pezzo anteriore ruotando in dentro o in fuori la vite di limitazione della bocca come necessario. Quando hai raggiunto la larghezza della bocca desiderata, stringi il pulsante di bloccaggio, ma non troppo.

Figura 2: Regolazione della bocca del piano
Toe = Pezzo anteriore
Mouth = Bocca (del piano)
Toe Locking Knob = Pulsante di bloccaggio (questo è, a seconda del modello, o la maniglia anteriore o una vite a manopola)
Mouth Adjustment Screw/Stop = Vite di limitazione della larghezza della bocca

Il ferro con una smussatura di 25° (angolo di cuneo) è ideale per lavori di fine lavorazione del legno tenero e di alcuni legni duri. I legni duri a poro anulare – come la quercia o l'ulivo – possono richiedere una smussatura di 30° per evitare che il filo si rompa. Per fare ciò, basta semplicemente levigare una micro-smussatura con l'angolo necessario.

Figura 3: geometria del taglio a 25°
Smussatura = 25° angolo di smussatura (angolo di cuneo)
Angolo di taglio = angolo di taglio
Angolo di base = angolo del letto dell'affilatrice

È difficile fare affermazioni generali sull'angolo di smussatura. Alcune persone non inclinano mai l'affilatrice rispetto alla direzione di taglio. Altri lo fanno sempre. Se di solito tieni l'affilatrice inclinata, puoi utilizzare angoli di smussatura più bassi. Se lavori solo con legno di pino senza nodi, puoi persino utilizzare angoli di smussatura molto bassi. Solo tu sai quale legno lavorare e come. L'esperienza ti mostrerà cosa funziona e cosa no.

I ferri disponibili come accessori con angoli di smusso elevati consentono ai pialletti a angolo piatto di brillare nella lavorazione di legni con andamento delle fibre difficile.

Il ferro con un angolo di smusso di 38° produce un angolo di taglio di 50° (comunemente noto in inglese come "York Pitch") ed è quindi un eccellente ferro per la lavorazione generale. Angoli di taglio più elevati richiedono più forza per spingere il pialletto in avanti. Questo rende il ferro con un angolo di smusso di 38° un punto di partenza ideale (in termini di relazione tra risultato del lavoro e sforzo) quando si lavora legno difficile.

I ferri con un angolo di smusso di 50° sono per la pulizia di legni con andamento delle fibre molto diverso o rotante (come ad esempio l'acero occhio di uccello), dove le scheggiature sono difficili da evitare. L'angolo di taglio risultante di 62° assicura che si formino trucioli di tipo II. Questi si formano a causa del fallimento della struttura del legno direttamente al tagliente (quindi il tagliente non ha un piccolo spazio nel legno come nel tipo I), evitando così scheggiature anche in casi di andamenti delle fibre molto difficili. Piallare legno con un angolo di taglio del genere richiederà sicuramente un certo sforzo. I risultati ne valgono comunque la pena.

Nota: Puoi trasformare un ferro da 25° in un ferro con un angolo di smusso più alto semplicemente affilando una microfase adeguata. Il percorso inverso è però notevolmente più difficile, poiché deve essere rimossa (levigata) una quantità di materiale significativamente maggiore. Se hai intenzione di utilizzare il tuo pialletto per scopi diversi, è utile avere più ferri con angoli di smusso differenti. Questo ti dà la possibilità di cambiare rapidamente l'angolo di taglio senza dover affilare nuovamente il ferro in precedenza. Puoi affilare il ferro come sei abituato a fare con tutti gli altri ferri da pialla. L'uso di una guida di affilatura ti facilita però molto nel mantenere esattamente gli angoli per lo smusso e la microfase.

L'angolo del piano del pialla piatto di 12° insieme a una lama con un angolo di smusso di 25° produce un angolo di taglio di 37°. Questo è ideale per la lavorazione del legno a testa. La lavorazione del legno a testa è diversa dalla piallatura con la direzione delle fibre. È necessario molto pressione e controllo. Infatti, il taglio del legno a testa richiede quasi tre volte la forza necessaria per tagliare con le fibre. Puoi fare quattro cose per rendere più facile la lavorazione del legno a testa.

1. Mantieni il tagliente il più affilato possibile.
2. Fai tagli fini (spessore del truciolo ridotto).
3. Scegli l'angolo di smusso della lama il più basso possibile e compatibile con la stabilità del tagliente. Qui è sicuramente importante provare. Inizia con un piccolo angolo di smusso e aumentalo solo se si verificano scheggiature del tagliente. Le scheggiature si manifestano rapidamente con segni corrispondenti (righe) sul legno a testa.
4. Tieni il pialla inclinato. Invece di piallare dritto sul legno a testa, tieni il pialla inclinato rispetto alla direzione di taglio. Questo ha esattamente lo stesso effetto di una riduzione dell'angolo di smusso, poiché riduce l'angolo di taglio. Se il tuo pialla ha un angolo di taglio di 37° e lo tieni inclinato di 45° rispetto alla direzione di taglio, avrai lo stesso comportamento di taglio come se avessi ridotto l'angolo di taglio del pialla a 28°. Se tenessi il pialla ancora più inclinato - circa 60°, otterresti un angolo di taglio di 21°. (Questo comportamento è descritto in modo chiaro nel libro di Leonard Lee: The Complete Guide to Sharpening). Non ci sono scheggiature del tagliente, poiché la stessa forza di taglio agisce su un pezzo più ampio del tagliente. Questo porta direttamente a una delle poche verità poco conosciute sulla tecnica degli strumenti: una lama utilizzata in modo inclinato può essere affilata con un angolo di smusso più piccolo rispetto a una lama che viene guidata dritta sul legno. Il tagliente della lama guidata in modo inclinato è comunque stabile e non si scheggerà.

Per piallare il legno a testa è necessaria molta forza. Pertanto, è necessario che il pezzo da lavorare sia fissato stabilmente. Se possibile, fissa il pezzo da lavorare in modo verticale in un morsetto, in modo che sia così basso da poter lavorare in sicurezza e comodamente. Puoi prevenire la scheggiatura del bordo del pezzo da lavorare fissando un piccolo pezzo di scarto come blocco di scheggiatura al bordo. 

Figura 6: Prevenire le scheggiature durante la piallatura del legno a testa Workpiece = pezzo da lavorare
Scrap Block = blocco di scheggiatura